Elegir mi primera bicicleta. GEOMETRÍA y COMPOSICION [parteII]

[... y las condiciones de origen definen el resto del proceso...]

¿Ya tienes claro que bici vas a elegir?¡¡Felicidades!! has elegido la mejor opción, una bici de Montaña, no es que las de carretera no sean buena elección, pero si quizá sean más polivalentes las de montaña que las de carretera. 

Con una de montaña puedes hacer lo mismo que con una de carretera (con mayor o menor facilidad) pero con una de carretera no puedes hacer lo mismo que con una de montaña (puedes intentarlo, pero la terminarás rompiendo)

Ahora, nos toca fijarnos en que partes son las más importantes en una bicicleta y en que que nos debemos fijar sin que nos deslumbren marcas o modas y según por mi experiencia, que al parecer coincide  con lo que he podido leer, escuchar y ver de diferentes profesionales; en el siguiente orden de importancia que les relato más adelante no sin antes comentar que no voy a entrar en muchos detalles, les dejaré un par de links al final del artículo por si quieren ampliar por su cuenta:

Geometría del cuadro

Es la parte más importante en que fijarse a la hora de adquirir una bicicleta, junto al material del que está hecho, pues los diferentes componentes podremos ir cambiándolos a futuro según necesidades, modas o caprichos, pero la geometría y la composición del cuadro siempre será la misma.(Todavía no ha sido inventada la bicicleta mutante)

Y es en esa geometría que tendremos en cuenta estos diferentes puntos:

ángulo de dirección

Es el ángulo que se forma entre la pipa de la y la horizontal, este ángulo nos va a definir tanto la docilidad o el nervio en la manejabilidad como la facilidad de bajada o subida de la bicicleta en función de su menor o mayor ángulo. 

avance de la horquilla o flecha

Esta es la distancia que separa el eje de la pipa de la dirección del eje de giro de la rueda delantera.

A mayor distancia más capacidad tiene la horquilla de absorber irregularidades del terreno.

avance de la dirección

Esta es una medida diferente al avance de la horquilla, aunque en algunos casos sean iguales. Con esta medida tenemos la capacidad de“ autodireccionarse” proporcionalmente a esa distancia, o sea que, a mayor longitud mejor mantendremos la línea recta, especialmente a velocidad elevada; y que cuanto a menor sea esa distancia, peor maniobrabilidad a poca velocidad

El avance de la dirección es la distancia existente en el plano horizontal entre los puntos de corte de la línea que se prolonga desde el eje de giro de la horquilla hasta el suelo y la línea imaginaria que cae en vertical desde el eje de la rueda hasta el suelo. Hay que tener en cuenta que una misma horquilla, produce diferentes Avances de Dirección en diversos cuadros en función de su geometría.

ángulo de tija

Este es el ángulo que se forma entre la horizontal y el tubo del sillín repercutiendo en una mayor tracción de la bicicleta a un menor angulo al estar el sillín mas próximo al eje de la rueda trasera.

longitud de vainas

Es la distancia desde el eje de la rueda trasera al eje del pedalier. çesta distancia va muy relacionada con el ángulo del sillín puesto que cuanto más cortas son estas, mayor es este ángulo.

Unas vainas cortas producen un pedaleo potente y una tracción perfecta mientras que unas vainas largas proporcionan mayor estabilidad  y facilitan las cadencias altas de pedaleo.

longitud del tubo horizontal

Distancia desde el eje del tubo del sillín al de la dirección, siguiendo la horizontal. Cuanto más largo sea este tubo, más extendidos iremos sobre la bicicleta colocándose nuestro cuerpo más paralelo al suelo, mejorando considerablemente el reparto de masas.

altura del eje pedalier

Es la distancia que hay entre el centro de la caja del pedalier y el suelo. Cuanto más baja sea esta medida tendremos un centro de gravedad mas bajo dando más estabilidad a la bicicleta, aunque tendremos que tener cuidado con los pedales de no golpearlos con el suelo.

Aunque estas medidas han sido siempre las medidas clásicas para el diseño de las bicicletas y que es conveniente conocer, en  la misma evolución del ciclismo se han ido teniendo en cuenta otras medidas que no son más que consecuencias de estas anteriores. Os dejo un pequeño resumen de ellas y de lo que representan:

Reach o Avance

Esta longitud viene marcada por la distancia entre el centro de la pipa de dirección y el eje del pedalier, proporcionando una medida más precisa que las ofrecidas antiguamente por la mayoría de fabricantes en el tallaje de sus modelos que iba desde el centro de la pipa de dirección al centro del tubo del sillín.

La principal ventaja de esta medida es que, a diferencia de antes, es independiente de las angulaciones del tubo superior del cuadro y de la angulación del tubo del sillín.

El Reach juega un papel primordial en la posición del ciclista sobre la bicicleta, pero no en el comportamiento de la misma. A mayor Reach, mayor longitud del tubo superior, y viceversa.

Stack o Altura

Es la distancia vertical entre el centro de la pipa de dirección y el centro del eje del pedalier. El Stack es inseparable del Reach, determinando ambos altura y alcance del cuadro, respectivamente.

Distancia entre ejes

La distancia entre ejes o batalla de una bicicleta es la distancia existente entre los centros de ambos ejes de rueda. La medida viene determinada por el tamaño de rueda, por la longitud de las vainas, por el Reach del cuadro, por el ángulo del tubo de dirección, por el recorrido de la suspensión delantera y, en último lugar, por el avance de la horquilla de suspensión. En determinados modelos de doble suspensión, el hundimiento del amortiguador trasero también es un factor capaz de modificar esta distancia.

La distancia entre ejes va a definir el comportamiento de la bicicleta siendo más estable y dócil o menos reactiva cuanto más grande sea esa distancia.

Tamaño de Rueda

Hasta hace relativamente poco tiempo el tamaño de rueda en la bicicleta de montaña eran las 26". Actualmente podemos elegir también entre las 27,5" y 29". Resumiendo mucho podemos decir que a mayor tamaño tenemos una inercia de rodadura mayor inversamente proporcional a la manejabilidad. Es decir una mayor medida de rueda nos permite más aprovechamiento de la rodadura con un mayor avance pero disminuyendo su manejabilidad.

Para que nos entendamos, si lo que buscamos es hacer Km mejor una 29", si lo que queremos es tirarnos por precipicios, mejor una de 27,5 o incluso 26", aunque estas últimas están en desuso por su menor ángulo de ataque respecto a las de 27,5".

Composición del Cuadro

Lo mismo que la geometría, la composición del cuadro que adquiramos siempre será la misma y no pudiéndola cambiar o modificar más adelante como si podríamos hacer con el resto de componentes, por lo que estaría bien conocer las diferentes opciones y poder así elegir más acertadamente según lo que necesitemos y siempre que nos lo podamos permitir, porque también hay grandes diferencias de precios según de que material sea nuestra bicicleta pudiendo ser de acero, aluminio, titanio y carbono, además de que todos ellos los podremos también encontrar con diferentes aleaciones que también afectan a su rendimiento y durabilidad.

Cuadro de Acero

Antes era el material principal en todas las bicicletas, es un material resistente, rígido, pero no demasiado, posee una cierta flexibilidad que le hace muy vivaz, además es confortable, absorbe bien las vibraciones. No es el más ligero, aunque actualmente hay aleaciones más ligeras pero más caras.

Los cuadros de acero, son fáciles de reparar, menos costosa su reparación, por ejemplo, casi todos los que hacen ciclo turismo usan bicicletas con cuadro de acero, en caso de alguna rotura, será más fácil para ellos encontrar un taller donde puedan soldar el cuadro a que si llevan uno de aluminio o carbono.
Una bicicleta de acero, con el cuidado adecuado puede durar toda la vida.

Cuadro de Aluminio

La mayoría de los cuadros de las bicicletas que hay en el mercado, están hechos de aleaciones de aluminio,  o bien Aluminio 6061 o Aluminio 7005. La diferencia entre ellas es el aditivo primario que se usa en la aleación siendo el Mg para el 6061 y el Zn para el 7005 (siendo esta más cara). El 7005 es más resistente, pero también más rígido, el 6061 es menos rígido y menos resistente.

Cuadro de Carbono

Es ligero, fuerte y fácil de manipular, pudiéndose crear un cuadro con unas zonas más rígidas que otras en función de las necesidades estructurales. Es un material más costoso y en caso de reparación, si es que lo puedes reparar, quizás te salga bastante cara la reparación. La calidad del cuadro de carbono, no depende de la marca de la bici si no del fabricante de los cuadros de carbono, que son 4 o 5 los que los fabrican para todas las marcas.
Se utiliza mucho en ciclismo de carretera por su ligereza y en gamas altas de ciclismo de montaña.

Cuadro de Titanio

Tiene una rigidez y una ligereza intermedias, casi eterno al ser inoxidable y extremadamente resistente a la corrosión y los agentes ambientales. No se oxida como el acero, no se fatiga como el aluminio y no se agrieta como el carbono, además de ser increíblemente ligero.  Lo que hace más caro a este material, es que es muy difícil de trabajar y por lo que son mucho más caros que los otros.
El titanio no se rompe, no se oxida ni se corroe bajo ninguna condición atmosférica. No es necesario ni pintarlo.

Ahora ya sabemos a grosso modo que debemos tener en cuenta y en que fijarnos a la hora de adquirir una bicicleta. Habría una segunda parte de consideraciones referente a los detalles que conforman la composición de la bicicleta que serían los componentes y que trataremos en otro artículo.

"..Y Mañana Más.."

👍

Bibliografía:
Todo Mountain Bike
Ciclismo a Fondo